Namibie
26 juillet, Spitzkoppe
Derrière ce nom horrible, à 170 kilomètres de Swakopmund, se cache un massif rocheux de 1800 mètres d’altitude, qui surgit, telle une grosse masse rouge aux crêtes découpées, d’une immense plaine d’herbes sèches, et que l’on voit apparaître de très loin.
Plus la piste s’en approche, plus le massif est impressionnant, avec ses formations arrondies qui s’agglutinent les unes aux autres, puis qui finissent par former des parois totalement lisses, d’un orange que l’on pourrait croire artificiel. Les crêtes et les falaises se découpent sur un ciel azur, et chaque détour de la piste surprend par un nouvel angle de vue. Je suis seule dans le parc, et n’ose pas trop m’aventurer à pieds, mais l’endroit doit offrir des randonnées superbes.
A l’entrée du parc, s’annonce un restaurant dans une petite maison toute rose, mais la porte est close. Une grosse femme héréro, large et souriante, portant sur son dos un bébé de 12 mois, se propose de l’ouvrir pour moi et de me préparer quelque chose. Le bébé est une petite fille au joli nom de Legenda. Je lui donne son biberon de jus de fruit pendant que la maman prépare la salade. C’est un moment délicieux d’intimité avec cette femme, et de contact avec la peau noire et fine de cette toute petite poupée, dont les cheveux de nouveau né sont déjà nattés en courtes touffes dressées sur son crâne !
De retour à Swakopmund, le ciel s’est levé, et l’éternel brouillard s’est dissipé. Je passe alors l’après midi à faire toutes les terrasses du lieu pour profiter de ce miracle. Je n’ai malheureusement plus rien à lire, et la lecture de mes guides sur la Namibie commence à m’ennuyer sérieusement. Aucun espoir de trouver un roman en français ici, pas même un journal d’ailleurs. Je continue donc à vivre dans l’ignorance du monde qui est le mien, concentrant mon regard sur un tout petit point de cette terre, où il ne se passe rien, pour la simple et bonne raison qu’il n’y a rien ni personne, si ce n’est le soleil qui se lève et qui se couche !
Les touristes, souvent africains du sud ou allemands, sont très peu nombreux, et les namibiens encore plus. Il y a bien ça et là quelques gardiens de parking, garçons de café et femmes de ménage, mais mis à part ce personnel de service on ne voit pas les autochtones. Où vivent donc les namibiens ? Il est vrai qu’ils ne sont pas très nombreux, moins de 2 millions, sur un gigantesque territoire, et que rien n’est attractif pour des habitants dans ce désert immense. Mais il y a tout de même là un mystère !
Ce n’est pas l’apartheid dans ce pays, mais c’est tout comme ! Je n’ai vraiment vu de concentrations de populations noires que dans les townships de Windhoek que j’ai traversés en voiture par mégarde, m’étant égarée dans les ronds-points en sens inverse ! Sur la route, on ne croise pas de villages ou très peu. On voit une certaine pauvreté dans de minuscules hameaux bien sûr, mais moins cependant que dans les autres pays d’Afrique que j’ai traversés. Ici les huttes ont l’air plus solides ! Mais cette population très dispersée ne peut pas constituer l’essentiel du pays. Le mystère reste entier. Les boches auraient-ils procédé comme ils savent si bien le faire à un génocide exterminateur ? Ou bien les boers auraient-ils instauré comme à leur habitude un apartheid géographique ? Je vais devoir me renseigner.
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